9月28日華盛頓報道：由于經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致國內(nèi)消費支出緊縮，許多美國奢侈品牌轉(zhuǎn)向中國推銷，以減少損失。

“盡管全球經(jīng)濟下滑，中國消費者的購買力并未受到影響，”上海的中國市場研究集團（China Market Research Group）執(zhí)行董事杰西卡?羅（Jessica Lo）說。她指出，該集團近期的一份研究顯示2009年上半年零售行業(yè)銷售量增長了15%。

中國的奢侈品銷售額占全球25%，已經(jīng)超過美國成為全球第二大奢侈品消費國，羅德亞洲公共關(guān)系顧問公司 (Ruder Finn Asia)和上海信天翁商務(wù)咨詢有限公司(Albatross Global Solutions)的報告顯示。

麥肯錫的一份獨立調(diào)查也發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在中國60%的奢侈品都在國內(nèi)而不是海外購買。

中國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，而尋找最新款設(shè)計師商品的至少有25萬消費者。美國品牌迫不及待地要在中國市場上占據(jù)一席之地也就不足為奇了。

其實，許多美國品牌已經(jīng)通過商場柜臺或者專賣店等方式進入中國，比如湯美希緋格（Tommy Hilfiger）、Calvin Klein、 DKNY和 Coach，都已經(jīng)得到品牌認可，并且銷量有所增長。但是同時美國品牌也面臨更著名的歐洲品牌如Louis Vuitton、 Prada 和 Gucci的競爭。

即使是中檔品牌，俗稱“廉價時尚”的商店如瑞典的H&M,西班牙的ZARA也在中國開設(shè)了專賣店。然而，僅僅開店是不會全面提高品牌知名度的。

“一些美國大牌比如Brooks Brothers、Nautica 、Ralph Lauren表現(xiàn)不佳，市場定位也沒有做好，”羅女士說。例如，中國消費者不清楚Ralph Lauren到底是奢侈品牌還是休閑運動品牌。

羅女士還指出這些品牌形象都“太過貴族化”，“中國消費者很難和金發(fā)碧眼在沖浪板上的模特產(chǎn)生共鳴。那種文化在這里不存在。”

另外，她說，這些品牌的剪裁不太適合中國人嬌小纖瘦沒有那么多曲線的體型。

“我見過太多公司把在美國城市賣得很好的同樣款式、尺寸的衣服拿到中國賣，結(jié)果非常失敗的例子，”羅女士說。

然而，美國公司必須在轉(zhuǎn)變產(chǎn)品風(fēng)格適應(yīng)中國消費者和完全丟失自己的形象品牌之間仔細斟酌，《服裝策略（Apparel Strategist）》貿(mào)易簡訊總編茱迪絲?羅素（Judith Russell）說。

“你不會想成為另外一個產(chǎn)品。那樣對品牌的影響也不好，”她說，“中國的消費者想要尋找他們心目中的（品牌）。”與此同時，必須要改變服裝的尺寸、顏色和季節(jié)性以吸引更多的顧客。

“必須要以國外品牌進行推銷，然后再創(chuàng)造一個讓人仰視，渴望擁有的形象。”

雖然盜版名牌還是外國公司頭疼的一個問題，洛杉磯馬歇爾商業(yè)學(xué)院的戰(zhàn)略教授卡爾?沃伊特（Carl Voigt）認為不用過于消極地看待這個問題。模仿其實是種奉承的形式，因此盜版會提高品牌知名度，而真正有錢的中國消費者不會想買假貨的，他說。

沃伊特還指出，美國公司需要摒棄傳統(tǒng)的市場營銷模式，將年輕一代當(dāng)作目標(biāo)群體。中國的年輕人沒有兄弟姐妹互相模仿，因此更熱衷通過網(wǎng)絡(luò)社交和博客交流。另外，三類、四類城市可能不會接觸到傳統(tǒng)的廣告，沒有實體店，因此那里的人們可能會在網(wǎng)上購買高端商品。

注：本文刊登于9月28日中國日報（美國版）第7版

（作者：Rin-rin Yu 中國日報（美國版）編譯：朱婧瑜 編輯：孫恬）