倫敦South Kensington地鐵站外，在“Little Japan”和“Pizza & Pasta”兩家飯店之間，有一扇小小的門。匆匆路過的行人不會注意辨別，它是通向壽司還是意面。

“故園”

可我是來這里吃上海私房菜的。

在熟客的指引下我推小門而入。窄窄的樓梯走到盡頭，忽然豁然開朗。整個私房菜館，主廳只此一間，卻夠氣派堂皇，充滿古意。大圓桌上餐具晶瑩，一側的架上陳列著古玩、書籍、盆景，令人隱隱憶起《海上花列傳》里的排場：

“將吃大菜的桌椅移放客堂中央，仍鋪著臺單，上設玻罩彩花兩架及刀叉瓶壺等架子，八塊洋紗手巾，都折疊出各種花朵，插在玻璃杯內。”

一晚上的私房菜只供一桌，從十個人到十八個人皆可，少了不讓，多了不接。沒有固定的菜單，菜可以事先商量好。席間老板和主廚間或出來招呼，可以很隨意地和老板聊聊絲竹管弦，和廚子交流做菜的工序。

一道道菜輪著上來，熏魚、烤麩、薺菜春筍、紅燒獅子頭、栗子鵪鶉、陽春面、小籠包，菜色濃油赤醬，味道雖未必壓倒國內頂尖滬菜，但深具其形、頗得其意。

地道的家鄉菜，確實能跨越漫漫路途，讓人覺得故園在望。酒飽飯足、推門而出，倫敦的繁華又在眼前。

在倫敦，這一份風格上的純粹、一份不為人知的私密，顯得格外稀奇。

食物與文化

無論是中國漢書里的“民以食為天”，還是西方本質主義者的“you are what you eat”，食物對于文化和身份的意義都不可小覷。

剛到倫敦時，興沖沖地去吃Holborn的“浦點”，Camden的“王府井”，總能點出一桌港式點心、川中辣品、東南亞咖喱的的大雜燴。吃著英國人對中國菜模糊而美好的想象，倒也覺得有趣。

上學途中，在倫敦非常中心的位置，可以看到生意火爆的越南館子，屹立在法式咖啡館和美國快餐店之間，也會感嘆時過境遷。

移民是上世紀末的主要神話，大英殖民帝國觸角曾及之處，移民回流明顯。隨移民潮而來的，是他們的食物。混血華人作家毛翔青（Timothy Mo）小說《酸甜》，混血牙買加作家Zadie Smith的《白齒》等，都對倫敦的移民飲食有詳細描寫。

2001年，英國外相Robin Cook在廣受傳頌的演講中說，著名印度菜肴瑪沙拉雞（chicken tikka masala）在英國深得歡迎，已成為英國的“國菜”（national dish），完美詮釋了英國吸取外來影響、重塑多元“英倫”的意義。

然而，有印度學者質疑這種膚淺的解釋。英國將變了味的咖喱，看似紳士實際粗暴地并入英國菜系，就如同將印度重新納入帝國版圖一般。哪里是呈現多元，分明是食物的殖民，烹飪的帝國主義。

轉眼過了十多年，移民在英國的地位又有大幅度提升。來自中國的精英們，說著地道的英語，做著英國人的生意，依然習慣于在飯桌上建立關系。

吃在倫敦，穿行于不同的菜系之間，咽得下炸魚薯條，品得了法國紅酒，嚼得動土耳其kebab，偶爾在中國菜中嘗到一絲精確到某個城市的“純粹”，頓時也體味到一種難得的時尚。

（責編：路西）

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