胡森堡的歷史與十字軍東征史密不可分。
胡森堡距離大馬士革約200公里，胡森堡的歷史與十字軍東征史密不可分。
進入古堡的第一感覺就是陰冷潮濕，有的地方已經長滿了青苔，由于都是石頭砌成的，在城堡中說話還會有回音。在一層臺階上我發現了深深的馬蹄印，證明這里曾經有數量不少且頻率不低的馬匹進出，一面墻上摳鑿出來的拴馬樁證實了這一點。
城堡像個迷宮，我是不知來路，也不明去途，一會兒在城堡的幽暗的巷道中，轉過去又身處陽光的照射下；一會兒抬頭就看見了城堡的外墻，一會兒又踱進了帶有十字形房頂的大廳中……看到落日的地方是當地人稱為泰德穆爾、西方人稱為帕爾米拉的地方。原來，一覺醒來已經置身于沙漠戈壁了。
帕爾米拉在敘利亞被稱為"沙漠新娘"，因為盛產椰棗，羅馬人稱它為"帕爾米拉"，就是"椰棗林"的意思。公元前二三世紀，它曾經是古代絲綢之路上的重要驛站，溝通歐亞商道的樞紐。傍晚的帕爾米拉遺址籠罩在一片紅橙黃綠色的彩燈之中，就像一個大劇場，也像是一個海市蜃樓。
晚上我們被安排在一個巨大的帳篷中體驗游牧民族的生活。幾位當地人在帳篷門口敲著鼓迎接我們，帳篷內一對老年夫婦帶著小孫女正在烙薄餅，略帶煳味的麥香刺激著我的食欲。我們盤腿坐在小桌子前，吃著類似新疆風味的羊肉手抓飯，兩位年輕的阿拉伯女子為我們跳起了熱舞，她們的裙子長及腳面，只有兩條胳膊露在外面。
帕爾米拉古城遺跡
在帕爾米拉的眾多古跡當中，貝爾神廟這個宏偉的古代建筑就很有說頭。它建于公元1世紀，是規模雄偉的羅馬式建筑，看遺存的石柱就可以想象當年神廟的雄偉氣勢。從遠古時代的自然神崇拜，到羅馬帝國時期的基督教教堂，再到后來的伊斯蘭教清真寺，貝爾神廟被不同時期的文明所改造和添加，而廟中不同時期、不同文明的歷史遺跡都被完好無損地保存下來，供人們瞻仰。這在當今世界上，不能說是絕無僅有，也可以說是十分罕見的。
穿行在帕爾米拉的石柱中間，我有些彷徨，因為我突然強烈地感覺到自己的生命如螻蟻般渺小，在歷史長河中所有的人不過都是一粒塵沙，所有的追求與夢想都將被時間淹沒。
都說中東的男人很多情，從紀伯倫的詩集《淚與笑》中，我便感覺到了一些。多情的紀伯倫使我對這個有著"沙姆"這樣一個具有浪漫色彩的名字的國家有了無數浪漫的幻想。
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神廟遺址 |
那戴著素色頭巾的阿拉伯女人長長的睫毛下忽閃的大眼睛始終使我這個女性也想入非非，何況是時常想探究那長袍里的秘密的男人們。當我身處在帕爾米拉古城的廢墟中時，才真真切切體驗到被稱作"沙漠新娘"的帕爾米拉浪漫的魔力。
在帕爾米拉古集市遺跡1000多米的大道上，我尋找著昔日的輝煌，身邊不時地有駱駝的蹄聲隨風飄過，坐在駝峰中間的美女銀鈴般的笑聲打破了歷史神圣的凄涼；又有一駕空駝踱到身邊時，我聽到了一聲親切的召喚……"請吧，請坐我的駱駝"
，"不了，謝謝，我要自己走過這歷史……""我不要你的錢的，請吧"。怎么可能，我心想豈有免費的午餐……我不再和他對話，但一米范圍內始終有著一匹駱駝的喘息聲和駝韁繩與那雪白的皮毛輕輕的摩擦聲……他在堅持著，始終沒有放棄他的等待。我一次次地對他的手勢搖頭，他便一次次地等待著我的目光再次掠過他。我們就這樣幾乎穿過了整個帕爾米拉大街，在到達集市盡頭那著名的4組石柱時，我不得不被他的執著打動。
那匹可愛的駱駝的前腿彎了下去，他坐在了我的前面，我的雙手只有他的腰間的位置可以放。我瞬時高了起來，觀看歷史的視線上升了兩米。
遠處的人群在我眼里逐漸變小，我要求返回，而他卻一再說有時間的、有時間的……我不想再坐他的駱駝了，他對著駱駝吆喝了一聲，然后動作有些夸張地把我抱下了駱駝。我要付錢給他，"不要，對你是免費的，我喜歡你，真的，真的……"我有點不相信自己的耳朵。馬上就要離開了。他好像很失望，眼神里有股暗淡的柔光。"我很喜歡你，真的，確實的……"20分鐘后我們從劇場出來時，他還拉著他的駱駝在門口候著，對我說離大門口還遠，要送我到那里去。我沒有再坐上那多情的駱駝，而他卻始終放棄拉活的機會跟著我。在4組石柱前他說想跟我合個影。
在他的同胞手指按動快門的一刻，我感到我的耳朵邊多了一股溫熱的氣息……他沒有向我要照片的意思，我不明白這合影的舉動對他來說有什么意義，難道只是為了那一吻？他沒有再跟我走到大門口，但我感到有一雙眼睛始終在我背后注視著，當我走到幾百米之外的帕爾米拉凱旋門，轉身邁上沙姆旅游公司大巴的臺階時，我看到了遠處那4組石柱前有一個牽著駱駝的"雕像"……《新旅行》指點交通：從約旦到敘利亞走陸路，安曼市區到敘利亞邊界2-3小時車程，敘利亞出租車1.5美元/公里，約合75敘利亞鎊（12元人民幣/公里）。
