籠罩在神秘佛教氛圍中的不丹

不丹的歷史：公元16世紀，不丹當地首領之間多年苦難的戰爭斗爭之后，夏瓊·阿旺·南嘉 (Shabdrung Ngawang Namgyal，1594—1651) 的到來使不丹全國實現了統一。在他統治的35年間，全國各地興建了很多宗堡和寺廟。他負責組建了全國性的行政機構，并制定了許多傳統習俗。

夏瓊死后，國家解體進入內戰狀態。這一混亂分裂的局面持續了數百年之久，直到1907年貢撒·烏金·旺楚克 (Gongsar Ugyen Wangchuck) 被所有地方首領和中央寺院一致推舉為第一任不丹國王時才結束。此后，世襲君主制度下的旺楚克王朝被確立了下來。

遠古時代的不丹一直籠罩在神秘的濃霧中不被人所知，為世人知曉的歷史是伴著佛教一路走來的。不丹最早的有文字記載的歷史可以追溯到公元8世紀時，偉大的密宗主義者蓮花生大師 (Guru Rinpoché) 的印記。蓮花生大師被認為是將文化的種子播撒到不丹的圣人，這種子今天仍在生根開花。

如今的不丹，是一個幾乎全民信教的國度，歷史文化均籠罩在西藏文化的強烈影響下。這里到處充滿著熟悉的佛教氣息，甚至人們的著裝、形象，都是典型的藏人氣質。據說，不丹王國制定了法規：每個國民外出時，必須身著國服，男人穿“幗”(Gho)──連身及膝短袍，女人穿“旗拉”(Kira)──連身長裙和薄外套。國王本人則以身作則，即使在打高爾夫球和籃球的時候，也仍穿著筆挺的幗。

在機場，我們看到不丹人的著裝很簡潔——沒有繁瑣的金銀飾品，大部分年輕人留著時髦的平頭，而且被摩絲固定得很時尚。青年導游們手舉客人名單，有禮貌地尋找著各自的客人，并準備著獻上一條哈達。這些禮節雖是程式化的，但執行這些禮節的不丹人，其表情卻并不程式化——他們可親、生動、真誠，讓人感覺是從內心流露出來的。

接待我們的是22歲的小伙子扎西，我們這一路的采訪將由他負責到底。他準備了一輛嶄新的豐田汽車迎接我。在去賓館的路上，我心里的疑惑開始越來越強烈：踏上這個國度短短幾個小時，這個國家呈現在我眼里的一切，給我的感覺都像是正在過一個盛大的節日，或者是在舉辦國慶大典——一路看到的汽車，不管是越野車還是普通轎車，都是嶄新的；人們穿著的衣服是簇新的；村中的藏式閣樓也是新的；不寬敞的馬路非常清潔；放學回家的學生衣著纖塵不染；甚至街上跑的狗都是干干凈凈的然而扎西否認了我的想法——這不過是不丹的普通日子。

我們住進了卓木拉日賓館。這個賓館干凈得可以光著腳走來走去，一進去就感覺仿佛是一座寺院。但與寺院給人的神圣感與拘謹、嚴肅不同，這里又像是農家。可辨的差別是佛院的面墻上有一段1米多寬的色帶涂成酒紅色，環繞四周，把本來挺方正的建筑像圣誕節的禮品盒一樣扎起來了。旅店的房間里也是雕花的房頂，墻上有壁畫，畫的都是佛教故事和許多美麗的蓮花。